В первой части путевых заметок (номер «Известий Мордовии» от 1 сентября) я рассказал о посещении острова Валаам. На нем мы с женой Надеждой и пригласившим нас в путешествие по Карелии Виктором Куприяновым были по пути на Рускеальский мраморный каньон. До Валаама добирались по воде из Сортавалы и через нее же продолжили путешествие почти до финской границы.
Сортавала — небольшой город, население которого не более 18 тысяч человек. А известна она и тем, что среди ее жителей был недолгое время выдающийся русский живописец и мыслитель Николай Рерих. Здесь он написал 200 картин. Но при упоминании Сортавалы у меня перед глазами предстают не его живописные полотна, а книги, которые для Мордовского книжного издательства были отпечатаны в Сортавальской типографии, которой сейчас, увы, уже нет. Как говорится, кто о чем, а журналисту ближе все, что имеет отношение к его профессии. Те книги были хоть и не на ценившейся всегда очень высоко «финской бумаге», но сделаны действительно очень добротно.
В краю «тихих зорь»
Но и на этот раз была у нас в пути промежуточная остановка. Карелия — она такая: соберешься в одно место, а в дороге ещё и в десяток других заглянешь. Хочешь-не хочешь, но на пути к Мраморному каньону не получится проехать мимо Рускеальских водопадов на шустрой реке Тохмайоки. Такие вот трудно выговариваемые здесь финские названия. В Карелии очень много названий и имён на языке соседнего государства. Тохмайоки начинает свой путь из озера Тохмаярви на территории Финляндии и уже в Карелии впадает в Ладожское озеро. И на всей протяжённости реки, а это 40 километров, очень много порогов и небольших водопадов. В Сортавальском районе Тохмайоки пересекает населенные пункты Саханкоски, Рускеала, Рюттю и Хелюля. Но самая порожистая она как раз возле Рускеалы. Говорят, за крутой и непредсказуемый нрав и получила Тохмайоки от финнов название, которое с их языка переводится как «бешеная река». Не могу утверждать, что она и впрямь бешеная. С берега нам река показалась вполне мирной.
На каменных и обрывистых берегах Тохмайоки устремились вершинами в небо вековые сосны. Как и на Валааме, и в Рускеале не перестаешь удивляться высоким деревьям, которые выросли не просто среди, а словно из самих камней. Хоть и цепляется иное дерево своими корнями за огромные каменные глыбы и всего за несколько сантиметров земли между ними, со временем оно все равно оказывается поваленным на огромные камни у своего подножия. В местную экологию люди здесь стараются не вмешиваться, поэтому деревья на Рускеале рождаются, растут, развиваются и умирают как бы сами по себе.
Бурая река
Когда подъезжаешь к Рускеальским водопадам, уже с пролегающей рядом с ними автодороги видишь белые брызги срывающихся с камней потоков воды и выползающие из недр земли наружу и сплетенные, словно в один пучок десятки пауков, корни деревьев. Обращает на себя внимание и цвет воды. Местами она красно-рыжая, и это из-за обилия в Тохмайоки железа. Нам рассказали, что другое название реки – Рускеалка, и оно от финского слова ruskea, которое переводится как «коричневый, бурый».
Равнинных водопадов здесь всего четыре, высотой они по 3-4 метра, что можно назвать обычными речными размерами. А самый крупный — Ахвенкоски. Остальные похожи больше на речные пороги и перекаты. Но на фоне камней и в обрамлении еловых лап смотрятся очень живописно. Здесь постоянно висит тонкая водяная пыль, царят прохлада и свежесть. Шум воды слышен издалека, но уши он не закладывает, голосов собеседников рядом не заглушает. Рускеальские водопады не сравнить с ниагарскими, и свою известность они получили всего полвека назад.
«Женькин плёс»
В 1972 году на этом месте кинорежиссер Андрей Ростоцкий по мотивам одноименной повести Бориса Васильева снимал у водопада Ахвенкоски сцены фильма «А зори здесь тихие», который стал классикой советского военного кинематографа. С финского языка название водопада переводится как «Окуневая заводь». В ледяной его воде, привлекая на себя внимание фашистов, в майский день купалась одна из героинь фильма Женя Комелькова. В то же самое время старшина Васков и остальные девушки-зенитчицы его группы изображали, как могли, бригаду лесорубов, стараясь обмануть и направить немецких диверсантов длинным кружным путём. Нелегкая это была задача — под прицелом спрятавшихся на другом берегу шестнадцати вооружённых до зубов диверсантов показывать свою полную беспечность и беззаботность.
И я смотрел этот фильм. Но когда сам пришел на «Женькин плёс» (так теперь называют место купания Жени Комельковой), его пейзажи не показалась столь же суровыми, какими показал их Ростоцкий. Наверное, оттого, что перед водопадом стоят теперь домики для отдыха, рядом с которыми дым с запахом шашлыка напоминает о цивилизации и шумной жизни вокруг. В домиках есть сувенирные лавочки, кафешка. Один из домиков — муляж рубленой избы «Домик ведьмы», оставшейся здесь после съёмок фэнтезийного триллера «Тёмный мир». Так что и после Станислава Ростоцкого Карелия продолжает вдохновлять людей искусства на творчество.
У водопадов для удобства туристов поверх водной глади переброшены между камнями легкие веревочные и деревянные мостки с перилами из отшлифованных коряг. Создается впечатление, что это и не мостки, а парящие над водой и не причиняющие вреда экосистеме тропинки. Только в одном месте пару метров приходится идти прямо по земле. И даже лестница здесь будто из деревянного кружева выткана!
Баба-Яга и Леший
У начала маршрута, продолжительность которого не более получаса, есть щит с картой местности. Маршрут круговой, сбиться с него и без подсказки невозможно. Когда идёшь по деревянным настилам, в самых неожиданных местах встречаешься то с Бабой Ягой, то с Лешим, то еще в кого-то превратившимися корягами и пнями. А там, где солнце не пробивается через густые заросли, создаётся ощущение, что ты и вовсе попал в мистическую сказку, в которой есть и кот учёный на цепи, и русалка на ветвях, и разная лесная нечисть.
А внизу мостиков – загроможденная огромными камнями водная гладь. Не у каждого хватает смелости прогуляться по ним, но отчаянные не упускают возможности запечатлеть себя на камнях посреди бурлящего водоворота. А когда здесь мало посетителей и стоит тишина, тебя охватывает необыкновенная гармония северной природы, заставляя остановиться, задуматься, подышать прохладным сосновым воздухом, послушать пение речной воды. И поблагодарить невидимых глазу древних хранителей удивительного края. А главные среди них — дух Ахти и богиня Веден Эмя (Мать воды), которых древние финны почитали как хозяев озёр, ручьёв, рек и водопадов.
